Об агротехнике выращивания розы

Выращивание роз в саду. Часть 2 | Приусадебное Хозяйство

Об агротехнике выращивания розы

Уважаемый пользователь, из предыдущего поста Вы узнали о том, как культивировалась роза в Европе на протяжении двух тысяч лет, а также познакомились с современной классификацией роз.

Сегодня я Вам расскажу, как выбирать участок под розарий в Вашем саду и на приусадебном участке, как подготовить почву и посадить розы, как ухаживать за ними.

Также Вы узнаете о том, как укрывать розы на зиму.

Успех выращивания роз в значительной мере определяет местоположение участка, на котором они посажены. Розы — растения светолюбивые и теплолюбивые. Больше всего розы нуждаются в солнечном освещении в первую половину дня для того, чтобы утренняя роса быстро испарилась с листвы.

Это способствует снижению опасности развития таких грибковых болезней, как ржавчина и мучнистая роса. В условиях рассеянного света, в тени, розы прекращают цветение, облиственность уменьшается, ухудшается махровость цветков, и растения сильно страдают от болезней.

  На солнечных местах розы в более ранние сроки зацветают и цветение у них продолжительное и обильное. Побеги и почки вызревают в короткие сроки и более интенсивно.

Но прямые солнечные лучи и жару многие сорта роз плохо переносят: цветки мельчают, раньше (на 1-2 дня) отцветают, лепестки цветков красных и темно- красных сортов выгорают.

Желательно, чтобы розы были защищены от северных и северо-восточных ветров. Это могут быть строения или деревья. Также хорошо, если бы участок имел небольшой уклон (8-10º) в южном, юго-восточном или юго-западном направлении. Это обеспечило бы растениям наиболее благоприятное освещение и тепловой режим.

На крутом склоне необходимо устраивать террасы. Там, где отсутствует движение воздуха, например, в глубоких низинах, не следует выбирать участок для роз. В местах, где близко грунтовые воды, необходимо устраивать дренаж.

В противном случае, после дождливой осени и зимних оттепелей в таких местах розы выпревают и гибнут.

Лучше всего розы себя чувствуют на суглинистых не тяжелых почвах, богатых гумусом и на черноземах. Если почва на участке тяжелая глинистая, в которой долго задерживается влага, то ее надо дренировать и улучшать. Песчаную почву также необходимо улучшить. Как это сделать, можно узнать здесь. Не годятся для посадки роз болотистые, засоленные и каменистые участки.

Подготовка почвы и посадка роз

Выбранный участок для устройства розария необходимо осенью  перекопать, используя глубокую (50-60 см) плантажную обработку в два штыка лопаты.

При этом вносим  органику в виде перегноя или торфокомпоста из расчета 10-20 кг/м². Далее, в намеченных для посадки местах роем ямы диаметром и глубиной 40-50 см.

В каждую яму перед посадкой вносим по 4-5 кг перегноя или компоста и хорошо перемешиваем с землей.

Посадку роз можно производить, как осенью, так и весной. Обычно, в южных районах розы высаживают осенью, в менее напряженное время. К тому же, перезимовавшие розы, идут в рост с ранней весны.

В средней полосе и в северных районах лучше посадку производить весной, чтобы избежать опасности вымерзания саженцев.

По этой же причине штамбовые и корнесобственные саженцы роз высаживаем только весной.

Саженцы перед посадкой обрезаем. На кустиках оставляем 3-4 сильных побега и укорачиваем их до 10-15 см (на 2-4 почки). Корни также подрезаем, сохраняя разветвления мелких корней (смотри рисунок).

Чтобы облегчить работы по уходу за розами и их укрытию на зиму, сажаем их рядами. Расстояния между растениями зависят от назначения посадок и от габитуса и высоты высаживаемых роз.

Так, для роз парковых и плетистых расстояние между растениями в ряду 50-100 см и 150-200 см между рядами, для ремонтантных роз — 40-50 см в ряду и 70-80 между рядами, для роз флорибунда и полиантовых — 25-30 см в ряду и 50-60 см между рядами, для чайно-гибридных роз — 40-50 см в ряду и 50-60 см между рядами, для штамбовых роз — 150-200 см в ряду и между рядами.

https://www.youtube.com/watch?v=1Bg4CisXvG8

При посадке саженца корни необходимо разместить равномерно в ямке. Глубина посадки привитых роз должна быть такой, чтобы после полива и осадки место прививки находилось ниже уровня почвы на 3 см. Посаженные кусты после полива окучиваем рыхлой землей, чтобы они не высохли. Когда почки тронутся в рост, кустики постепенно освобождаем от земли.

Штамбовые розы при посадке высаживаем на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, то есть без заглубления. При этом перед посадкой в яму вбиваем кол высотой не менее штамба, к которому после посадки саженца привязываем шпагатом штамб растения.

Крону штамбового саженца также обрезаем и обертываем пергаментной бумагой или увлажненным мхом, чтобы предохранить ее от высыхания.

Розы, которые росли в горшках, в комнате или оранжерее, высаживаем в открытый грунт тогда, когда пройдут весенние заморозки. Сначала их выносим в открытый грунт, прикрывая от солнца.

Затем приучаем к солнечным лучам, открывая их на некоторое время, которое каждый день увеличиваем. Закалку проводим около недели. Затем саженцы обрезаем и высаживаем в ямки вместе с комом земли из горшка.

При этом глубина посадки должна быть на 2-4 см глубже, чем саженец сидел в горшке.

Уход за розами

Агротехнические приемы, такие как: полив, подкормка, рыхление почвы, обрезка, прополки и опрыскивания от болезней необходимо выполнять в течение всего лета. Поливать розы необходимо примерно каждую неделю, начиная с весны и до начала осени. Норма полива 10-15 литров на растение. В жарку погоду проводим дополнительные поливы среди недели по 5-7 литров на растение.

Хотя сроки проведения агротехнических приемов зависят от природных условий каждой конкретной местности. Количество поливов зависит от количества осадков, продолжительности вегетационного периода, температурных условий, близости грунтовых вод, структуры почвы (ее способности удерживать и сохранять влагу). Поливать розы способом дождевания не нужно.

Это способствует развитию болезней.

В первый год после посадки розы не подкармливаем. В последующие годы, так как розы многолетняя культура, они нуждаются в регулярных подкормках. Ранней весной, после открытия роз и их обрезки вносим под розы аммиачную селитру (20 граммов на 1 м²) и перекапываем почву  на глубину 10 см.

Далее подкормки проводим по фазам роста и развития растений, добавляя к азотным удобрениям фосфорные удобрения (30 граммов суперфосфата ан 1 м²) и калийные соли (10 граммов на 1 м²). Подкормки селитрой проводим  до конца июля. В августе подкармливаем только фосфором и калием. Подкормки проводим сразу после полива через каждые две недели.

Нормы полива в августе уменьшаем до 5-7 литров на растение.

Важным агротехническим приемом по уходу за розами является обрезка. Обрезку садовых роз проводим ежегодно. При обрезке необходимо учитывать особенности каждой группы роз и отдельных сортов, их назначения, интенсивность роста и развития.

Учитываются также их биологические особенности, такие как: характер ветвления, темпы роста и развития цветоносов, побегопроизводительность, фазы формирования почек, зимостойкость.

Целью обрезки является обеспечение обильного цветения, интенсивного роста побегов, а также для постоянной замены старых ветвей молодыми. Обрезку проводим как весной, так и летом и осенью.

Основная обрезка — весенняя, когда формируем куст, так чтобы он обильно цвел, цветки были крупными, а побеги хорошо развивались. Ее проводим после открытия роз и удаления погибших частей куста до первой живой почки.

Летняя обрезка предназначена для регулирования цветения. Заключается она в своевременном удалении отцветших цветков и завязавшихся плодов, чтобы сохранить питательные вещества у растения для повторного цветения. При этом отцветшие цветки удаляем с двумя верхними развитыми почками, с целью стимуляции роста побегов из оставшихся почек на побеге.

На оставшейся части побега должно остаться не менее двух и не более пяти развитых почек. Если этого не делать, развитие пазушных побегов задерживается на 2-3 недели.  Исключением являются розы, от которых хотят получить семена, а также растения, плоды которых очень декоративны в осенний период.

При выращивании роз на срезку оставляем на побеге 2-3 развитых почки.

Осеннюю обрезку производим при подготовке растений к перезимовке, чтобы удобнее их было укрывать.

При основной весенней обрезке на кусте выбираем 3-5 молодых, сильных, равномерно расположенных побегов. Остальные слабые, старые, растущие внутрь куста побеги вырезаем. Оставшиеся побеги укорачиваем. Слабо укорачиваем, если цветоносные побеги формируются из верхних почек побегов.

Такая длинная обрезка характерна для группы парковых роз, когда удаляем только слабые, старые и поврежденные ветви, оставляя, например для плетистых роз 5-6 сильных однолетних побегов. Если однолетних побегов меньше, оставляем и часть двухлетних, укорачивая боковые приросты.

У ремонтантных роз побеги обрезаем на половину их длины, оставляя по 6-10 почек (это средняя обрезка). Сильно обрезаем (на 3-4 хорошо развитые почки) чайно-гибридные розы, а также полиантовые розы и розы флорибунда, так как цветоносные побеги у них развиваются из любой почки, расположенной на побеге.

Сильнорослые кусты обрезаем менее коротко, а плохо перезимовавшие и слабые кусты обрезаем сильнее. У миниатюрных роз обрезаем только отмершие и поврежденные части растений, и отцветшие соцветия с одним-двумя листьями. Штамбовые розы обрезаем так же, как  и соответствующие сорта кустовых форм. Также удаляем все появившиеся дикие побеги на штамбах.

У молодых привитых роз необходимо своевременно удалять побеги дикорастущей поросли у самого основания, чтобы не ослабить привой, который может погибнуть, и вместо роз мы получим куст шиповника. После вырезки дикой поросли, корневую шейку необходимо закрыть землей.

Обрезку необходимо выполнять острым, подогнанным секатором. Срез делаем над развитой почкой, на расстоянии не ближе 0,5 см от нее. Толстые, старые сучья удаляем садовой пилой.

Укрытие роз на зиму

Неукрывная культура роз на просторах СНГ для большинства групп роз возможна только в субтропических климатических зонах (южный берег Крыма и район Большого Сочи). В остальных районах с морозными и, особенно, малоснежными зимами, где выращивают розы, необходимы мероприятия по укрытию растений на зиму.

Парковые розы наиболее зимостойкие. Розы остальных групп отличаются слабой зимостойкостью и требуют тщательного укрытия на зиму. Растения роз с вызревшими, здоровыми и хорошо развитыми побегами более зимостойкие.

Слаборазвитые, истощенные болезнями и значительными обрезками на букеты, с недостаточным питанием растения роз зимуют гораздо хуже. Если прекратить подкормки азотными удобрениями во второй половине лета, то можно повысить зимостойкость растений.

Также способствует повышению зимостойкости умеренные поливы в августе и подкормки фосфорными и калийными удобрениями.

Существует два основных способа укрытия кустов роз на зиму. Приступают к укрытию роз, когда температура воздуха установится в пределах -3…-6 °C. Первый способ наиболее простой и дешевый. Это простое окучивание кустов землей,  взятой из середины междурядий, на высоту не менее 20 см. Следим при этом, чтобы не оголить корни кустов.

Второй способ укрытия получил название «воздушно-сухой». Так как растения защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха под каркасом предохраняет их от переохлаждения. Способ был разработан в Московском ботаническом саду. Суть его заключается в следующем.

Утеплительный материал (камышовые маты, поролон, пенопласт, гидротеплоизоляционная бумага, полиэтиленовая пленка) поддерживается на высоте 50-60 см деревянными или проволочными каркасами с ячейками 25-30 см. Укрывать розы этим способом начинают, когда температура воздуха установится -5…-7°C. Перед укрытием производим обрезку кустов, удаляя невызревшие побеги.

Остальные укорачиваем на высоту 40-50 см. Растения слегка окучиваем на высоту 5-7 см. Междурядья утепляем камышом или лапником. Над растениями устанавливаем каркасы, затем обматываем их с боков и сверху тремя-четырьмя слоями бумаги и одним двумя слоями полиэтиленовой пленки. Работу нужно производить в сухую погоду, чтобы растения не были влажными.

Такой способ укрытия надежен и довольно выгоден, так как материалы для укрытия можно использовать 2-3 сезона.

Плетистые и штамбовые розы можно укрывать без каркасов, осторожно пригибая побега и штамбы, укладывая их на сосновые ветки, лапник или крупнозернистый песок, чтобы побеги не вымокли. Сверху прикрываем лапником, бумагой и пленкой.

Во время зимних оттепелей розы желательно проветривать, удаляя с торцов каркасов снег и приподнимая пленку. Весной открывать розы необходимо постепенно: сначала снять пленку, бумагу, лапник и подстилку убираем, когда почва окончательно оттает, и прекратятся заморозки.

Уважаемый пользователь, следующий пост будет посвящен способам размножения роз. Буду Вам благодарен, если увижу в конце статьи Ваши комментарии. Делитесь данной информацией с друзьями из социальных сетей, которым она нужна. Желаю успехов в выращивании роз. До скорой встречи на страницах сайта.

Источник: http://usadba2012.com/tsvetovodstvo/vyirashhivanie-roz-v-sadu-chast-2

Обзорная статья

Об агротехнике выращивания розы

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http://rose76.ru, копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо. 

        Итак, Вы приобрели розовый куст. Чтобы он и дальше удивлял Вас и окружающих красотой и свежестью, о нем необходимо позаботиться. Если куст планируется к высадке не сразу, а через несколько дней, обеспечьте ему подходящие условия: поставьте на светлое место, увлажняйте воздух из пульверизатора вокруг растения несколько раз в день.

Поливайте мягкой водой по мере подсыхания земляного кома. Как можно скорее «пристройте» куст на постоянное место. У многих любителей возникает искушение оставить розу в домашних условиях. Да, декоративность помещения при этом существенно возрастет. Но не стоит путать чайно-гибридную розу с комнатной чайной или миниатюрной.

У чайных гибридов мощная энергия роста, а значит, им постоянно требуется много строительного материала, в первую очередь, солнечного света и элементов питания. Квартира – неподходящее место для них. Сухой воздух и недостаток света вызовут угнетение роста, пропадет впечатление свежести и красоты.

Со временем  начнется хлороз, листопад, усыхание бутонов, возможно поражение паутинным клещом. В дальнейшем роза будет долго «очухиваться» в саду, что негативно скажется на ее зимостойкости.

                      ВЫБОР МЕСТА, ПОСАДКА.

Розы будут хорошо себя чувствовать на южной или восточной стороне, в защищенном от ветра месте. Если Вы сторонник контейнерной культуры, позаботьтесь о своевременном поливе и защите субстрата от перегрева. Помните,  в жаркие дни поливать при этом способе выращивания придется ежедневно! Использование мульчирующих материалов поможет избежать быстрого пересыхания земляного кома.

При высокой температуре почвы побеги и бутоны мельчают, роза цветет не по сорту более блеклыми цветами, у двуцветных сортов исчезает кайма. Оберните контейнер белым нетканым материалом, выкрасьте его в белый цвет или перевалите куст в светлую емкость.

Контейнер можно вкопать в почву или установить в предварительно вкопанный пустой вазон большего диаметра с дренажным отверстием и дренажем в нем или под ним.

При традиционной высадке в грунт идеальны легкие слабокислые суглинки с низким уровнем грунтовых вод. Подготовьте посадочную яму около полуметра в глубину и в диаметре. Чем шире и глубже, тем лучше. При высоком УГВ поместите на дно ямы слой керамзита с песком или перлитом.

Исходя из характера почвы, смешайте извлеченный грунт с недостающими материалами. Если Вы обладатель средних и тяжелых суглинков, внесите нейтрализованный верховой торф, песок, перлит или вермикулит.

На песчаных почвах, супесях и легких суглинках в качестве добавок подойдут садовый перегной, дерновая земля. Кислые почвы требуют раскисления пылевидной доломитовой мукой, мелом, известью (до10 г на м. кв.). Щелочные карбонатные почвы можно исправить проливом 0,05%-ным раствором ортофосфорной кислоты.

При ее отсутствии подойдет щавелевая или лимонная к-та, добавление кислого верхового торфа. Навозный перегной желательно добавить вне зависимости от характера почвы. Навоз должен быть полностью перепревший (темный, без аммиачного запаха).

Навоз избавляет почву от нематоды и патогенной флоры, является классическим органическим удобрением, элементы питания из которого усваиваются растениями лучше и быстрее, чем из минеральных удобрений.

      Приобретенные у нас розы можно сажать в любую погоду и время дня, если Вы извлечете куст без повреждения корневой системы. Но лучше выбрать прохладные утренние часы или «серенький» дождливый денек. Предварительно пролейте земляной ком.

Воткните узкие вилы или садовую лопатку на всю глубину кома вплотную к стенке контейнера*. Положите контейнер на бок на черенок (ручку) воткнутого инструмента. Постукивая по бокам лежащего контейнера, осторожно извлеките из него земляной ком  и, поддерживая, опустите на инструменте в посадочную яму.

 Если произошло повреждение корневой системы (Вы поймете об этом по склонившимся после посадки бутонам), сделайте легкую подрезку побегов, уравняв, таким образом, наземную и подземную части и обеспечьте растению притенение. Не оставляйте все «как есть».

Поврежденным корням не напитать куст в полной мере, и, если сморщится кора побегов, это будет означать его гибель. Особенно это опасно в солнечную жаркую погоду.

После перевалки досыпьте оставшуюся землю из посадочной ямы вокруг куста, слегка ее уплотнив. Обратите внимание: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 см. Обильно полейте (10 л воды на куст) и повторно уплотните почву вокруг розы. Наблюдайте за растением в ближайшие 2-3 дня после посадки, не допуская поникания листьев и бутонов.

Замечено, что розы лучше развиваются и обильнее цветут на высоких (30 см) насыпных грядах. Розы всегда благодарно отзываются на рыхление верхнего слоя субстрата. Считается, что рыхление заменяет растению полив. Почву удобно рыхлить плоскорезом Фокина. Будьте предельно осторожны при рыхлении в непосредственной близости к основанию куста – под землей могут быть формирующиеся жировики.

В этой фазе роста они чрезвычайно хрупки и уязвимы.

 ВОСПИТАНИЕ

Да, именно этим словом в старину называли выращивание растений. Так оно и есть. Воспитание –  емкое слово.

Плохое воспитание ведет к различным трудностям во взрослом существовании и наоборот, хорошее воспитание – залог полноценной многолетней жизни.

Воспитание, в нашем случае, имеет прямое влияние на самый ответственный период в жизни роз – зимовку. А зимовка, в свою очередь, повлияет на здоровье и формирование куста в следующий сезон.

Воспитать розу – значит дать ей все необходимое, что она просит. Надо всегда помнить две вещи: что роза – южная культура и что роза – дочь навоза. Под эти утверждения и нужно подстраивать агротехнику.

Температура.

Оптимальная температура для выращивания роз 25 град. В солнечные дни температура может подниматься выше и намного, это не страшно, т.к. интенсивность освещения в этом случае тоже возрастает.

При превышении оптимальной т-ры на 10 и более градусов роза прекращает цвести, в массе формирует нитевидные «слепые» побеги, а немногочисленные жировики вырастают рыхлыми, непрочными и впоследствии плохо одревесневают. Поражение клещом при перегреве может «осыпать» розу за неделю, так, что останутся только голые побеги.

При понижении температуры до 15 градусов и ниже, розы медленней растут, хуже усваивают питательные вещества. Резко возрастает вероятность поражения мучнистой росой и черной пятнистостью, особенно в условиях повышенной влажности и плохого воздухообмена (в теплице).

Полив.

Поливать розу необходимо обильно, не допуская значительного пересыхания земляного кома. Очередной полив необходим, когда станет сухой верхний слой (2-3 см). Именно сухой и именно верхний. Вода должна быть мягкой, температуры окружающего воздуха. Лучше из пруда, чем из колодца.

Подкормки.

Наши розы изначально растут в субстрате на основе навозного перегноя. При контейнерной культуре мы рекомендуем их подкармливать с каждым поливом или через раз слабым раствором минеральных удобрений (1 г/л). Лучше пользоваться высокорастворимыми современными комплексными удобрениями. Мы используем удобрения немецкой фирмы Этиссо уже несколько лет.

Вполне можно доверять Фертике, итальянским Нутрисолам. У Буйских удобрений требуется проверять рН. После волны цветения и вырезки, хорошо простимулировать рост новых побегов органическими подкомками с настоем сорняков в качестве сидератов (бродильные смеси) и с добавлением минеральных удобрений.

На ранней стадии бутонизации розы хорошо отзываются на подкормки вытяжкой суперфосфата. В фазе активного роста лучше выбирать мин. удобрения с равным содержанием NPK (напр. 18:18:18+ Mg+ микроэлементы). Со второй половины июля азотные подкормки прекращают, делают упор на фосфорно-калийные.

Высокий азот ближе к осени «обеспечит» мучнистую росу, а в последствии плохую зимовку. На торфяных субстратах требуется регулярное внесение магния. Летом раз в неделю ранним утром солнечного дня опрыскивайте розы по листу раствором комплексного удобрения с микроэлементами, желательно в хелатной форме. Кусты от этого пышнеют на глазах.

Доза удобрения при листовой подкормке не должна превышать 0,5 г/л, воду лучше брать осмотическую или использовать дистиллят.

Защита от болезней и вредителей.

Розу чаще всего поражают клещи, трипсы, тли, гусеницы пяденицы и розанной листовертки, пчелы-листорезы, мучнистая роса, черная пятнистость, ожоги (по весне). Мы сторонники современной малоопасной химии. Бархатцы, чеснок и т.п. не используем.

От клещей и насекомых применяем биопрепарат Акарин (Агравертин, Фитоверм, Актофит, Искра) 1,2%-ный р-р еженедельно при т-ре не ниже 18 градусов или Актара, Конфидор (0,05%-ный р-р).

Можно использовать баковую смесь, добавляя к Акарину пиретроиды – Децис, Адмирал, Арриво (0,05%-ный р-р) От мучнистой росы и черной пятнистости – чередуем Топаз и Скор (0,1%-ный р-р) с интервалом в 1 неделю.

От грибных инфекций помогает опрыскивание роз молочной сывороткой или обратом, сверхслабым р-ром серной кислоты (2-3 капли конц. к-ты на литр воды). Важно удалять единичные листья, пораженные грибом и без промедления начинать работать фунгицидами.

В рабочий раствор любого препарата рекомендуем добавить «прилипатель» – хозяйственное мыло без отбеливателей (0,5 г. на10 л. раствора). Мыло предварительно вымочить в воде. При поражении клещом помогает опрыскивание испода листьев холодной водой. При нападении трипса обработки без удаления всех цветов и бутонов будут неэффективны.

ЗИМОВКА

К сожалению, с зимовкой сложно угадать. Не верьте обманщикам, которые утверждают, что их розы без проблем зимуют без укрытия (окучивание считается полноценным укрытием). Чайные гибриды и большинство других групп роз в средней полосе и севернее нуждаются в укрытии, даже привитые.

Гарантией невымерзания в условиях русской зимы обладают только сортовые гибриды на основе R. rugosa, в простонародье именуемые шиповником. Единой панацеи – чем укрывать, чтоб не вымерзало, также нет ни у кого.

Иногда не укрытые розы прекрасно зимуют, а укрытые “на совесть” выпревают по весне (это бывает в мягкие снежные зимы, когда морозы плавно нарастают вслед за обильными снегопадами). Куратор коллекции роз Главного Ботанического сада г. Москвы Л.И.

Бумбеева считает, что зимнее укрытие роз должно быть ориентировано скорее на снегозадержание, чем на утепление кустов.

Кусты обрезаем за неделю-две до укрытия, при плюсовой т-ре,  листву можно оборвать и удалить еще раньше (после 20 октября). Вырезаются неодревесневшие (красноватые, с мягкими шипами), тощие, поврежденные побеги, зимовать остаются 3-5 скелетных ветвей., обрезанные на высоту около 30 см от уровня грунта. Используйте острый секатор, который режет, а не сминает побег.

 Нами замечено, что меньше всего выпадов по весне бывает, если:

  1. Розы укрыты поздно. Побеги выдерживают мороз до -7-10 градусов. В средней полосе эта температура чаще всего устанавливается со 2-й половины ноября.
  2. Перед укрытием и после его снятия розы обрабатываются медьсодержащими препаратами (медный купорос, хлорокись меди, по инструкции)
  3. Розы укрыты еловым лапником.
  4. Розы укрыты, будучи сухими от осадков.
  5. Розы проветриваются с марта (торцы укрытий)
  6. Розы притеняются от апрельского солнца, вызывающего ожоги
  7. Розы обрезаны высоко (на 30-40 см) от уровня грунта.

Мы пробовали и воздушно-сухой способ, и окучивание. В разные годы эффективность разная. При окучивании используют сухой материал: листовой опад, верховой торф, легкую землю, песок. Окучивают на высоту 25 см.

При воздушно-сухом способе самый верхний материал – пленка. Укрытие в этом случае можно провести раньше, не боясь возвратных осенних дождей.

С ранней весны важно регулярно осматривать розы, проветривать торцы укрытий, в апреле – начале мая своевременно подрезать гниль, обрабатывая срезы зеленкой или железным купоросом (100 г/10 л воды). Привитые розы хорошо идут от почек возобновления (выше прививки, разумеется) даже при полностью вымерзшей/выпревшей наземной части.

 *При массовой высадке контейнеры можно аккуратно резать “болгаркой”. Достаточно двух продольных разрезов сверху донизу.

Мы настоятельно не рекомендуем вытаскивать розу из контейнера “за куст” или вытряхивать ее, переворачивая контейнер.

Всасывающие белые (“рабочие”) корешки, в отличие от коричневых скелетных корней, нежные и легко повреждаются, вне зависимости от степени оплетенности корневого кома. 

Желаю вам успехов. С уважением, Дмитрий, агроном.

 Вопросы можно задать на почту rose@rose76.ru или по телефону +7(4852)33-60-75

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http://rose76.ru, копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо. 

Источник: https://rose76.ru/obzornaya-statya-agrotekhnika-roz

Агротехника выращивания роз и уход за ними

Об агротехнике выращивания розы

Агротехника роз не так сложна, как может показаться начинающему цветоводу.

В основном агротехника выращивания розы сводится к правильному выбору сортов, которые обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания.

Если следовать определенным правилам, то выращивание роз может стать увлекательным хобби. На этой странице представлены исчерпывающие материалы по уходу и выращиванию роз.

Розы следует сажать на открытом солнечном месте, обеспечивающем свободный воздухообмен и защищенном от ветров. Как говорили в древности, «розе предназначены места, где ее красоту невозможно скрыть».

Саженцы следует приобретать у известных производителей. Избегайте покупки роз в незнакомых питомниках. Саженцы должны быть привиты на шиповник собачий, или р. собачью (R.

canina); или шиповник рыхлый, или р. степную (R. laxa). Если прививка проведена на вершине одиночного побега, то получается штамбовая форма розы, которая выглядит как прекрасное цветущее деревце.

Все особенности сорта при этом сохраняются.

Красиво смотрятся бордюры из роз, высаженных вдоль дорожки для этого подойдут многоцветковые и отдельные сорта почвопокровных роз. Сорта выбирают в зависимости от высоты бордюра. Если вы хотите получить низкорослый бордюр, то подойдут розы патио или миниатюрные.

Благородная роза требует строгого и лаконичного окружения, подчеркивающего красоту королевы.

Кроме зеленого фона газона ее часто обрамляют в рамку из стриженого самшита. В нашем климате самшит заменяют на кизильник блестящий или декоративные сорта барбариса. В последнем случае бордюр может быть золотистым или пурпурным.

Подбор растений по цветовой гамме определяется колористическим решением цветника. Он может строиться как на контрастных сочетаниях, так и на создании композиции тон в тон.

Посадка и уход за розами в саду: фото и видео

Уход за розами мало отличается от ухода за другими культурами. Для того, чтобы вырастить розы, посадка и уход должны осуществляться по определенным правилам. Полив проводят вечером или ранним утром, обильно проливая почву и стараясь не попасть на листья. После полива осторожно рыхлят, полезно замульчировать посадки, что уменьшает испарение влаги и препятствует росту сорняков.

У привитых роз могут появляться побеги подвоя, которые необходимо сразу удалять. Этот побег легко отличить, поскольку листья и шипы у него не такие, как у привитого сорта.

Побег необходимо выломать или обрезать у основания, идущего от корня. Обрезают «слепые», не заканчивающиеся бутонами побеги. Также вырезают слаборазвитые и направленные внутрь куста.

Уход за розами в саду необходимо осуществлять постоянно, вне зависимости от времени года.

Во время цветения удаляют отцветшие цветки или соцветия, срезая их выше первого нормально развитого листа, направленного наружу куста. Если не удалять отцветшие цветы, то не удастся добиться непрерывного цветения. У однократно цветущих роз, образующих красивые плоды, цветки не удаляют, а собирают увядшие лепестки, чтобы осенью куст выглядел декоративно.

Далее показано видео посадки роз, с помощью которого можно узнать все основные принципы этой процедуры:

Розы очень требовательны к плодородию почвы, поэтому необходимо проводить регулярные подкормки в течение всего сезона. Исключение составляет первый год после посадки, так как все необходимые питательные вещества вносят в посадочную яму.

Далее показано фото посадки роз, на котором видны правила проведения этой процедуры:

Подкормка садовых роз: чем удобрять, какой удобрение выбрать?

Подкормка садовых роз осуществляется регулярно на протяжении всех вегетативных периодов. Полезно чередовать подкормки минеральными и органическими удобрениями, но можно пользоваться только одним типом.

Не забывайте, что розы очень любят навоз и будут благодарны вам, если вы учтете их «вкус». Комплексные удобрения с микроэлементами используются не чаще чем два раза за сезон. Чем удобрять розы — решает каждый садовод самостоятельно.

Какое удобрение для роз выбрать — здесь стоит следовать одному принципу. В составе должны преобладать калий и фосфор.

Удобна следующая схема внесения удобрений. После снятия укрытия вносится комплексное удобрение в твердом виде и посадки мульчируются перепревшим навозом (часть навоза заделывают в почву, а часть вносят как мульчу). В фазу бутонизации розы удобряют растворами альбумина (бычья кровь; 1 ст. ложка на 10 л воды), органоминеральными или гуминовыми удобрениями (согласно инструкции).

Уход за розами после цветения

После цветения уход за розами при любом варианте весенних подкормок включает в себя удобрение настоями навоза, птичьего помета, сброженной крапивы, хвоща с суперфосфатом.

Удобрения длительного действия не вносятся, так как они рассчитаны на более продолжительный сезон вегетации роз.

В начале-середине августа вносят осеннее удобрение с микроэлементами, в конце августа — начале сентября для лучшего вызревания побегов и подготовки к зиме подкормку проводят сульфатом калия или калий-магнезией.

До первых осенних заморозков проводится окучивание кустов. Предварительно удаляют листья до высоты примерно 30-50 см и окучивают на высоту 30-40 см песком или смесью песка с землей. Для этой цели ни в коем случае не берется земля вокруг кустов, чтобы не оголились корни.

Как правило, растения, напоминающие розы, такие как махровая клубневая бегония, плохо сочетаются с ней. Хотя нет правил без исключений, и, возможно, вам удастся создать гармоничное сочетание и с такими партнерами. Но при выборе сортов с крупными махровыми цветками стоит проявлять осторожность.

Розы обладают различной формой цветка, которую можно свести к упрощенной: вытянутой овальной (бокаловидной), чашевидной, шаровидной, плоской.

Поэтому с розами всегда сочетаются растения с вертикальными кистевидными и метельчатыми соцветиями, как у аконита, дельфиниума, коровяка и др.

Розы с овальной и шаровидной формами цветка хорошо дополняются растениями с плоскими цветками или соцветиями (например, тысячелистником). Розы же с плоской формой цветка лучше смотрятся с цветками шаровидной и вытянутой форм (астранция, мордовник, луки).

Благодаря разнообразию розы подойдут для реализации любых ваших фантазий и для создания различных композиций.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Page 4

Пальма семейства Арековых. Их основное место расположения – это влажные тропические леса Китая и Индии, также территория Малайского архипелага и Соломоновых островов. …

Читать полностью »

Page 6

Наш сад → Цветочки в горшочках → Герань (пеларгония)

  • Цветы эустрома Цветы эустома — это редкий гость в наших садах. Немногим чаще это растение встречается на подоконниках. Хотя недооценено оно незаслуженно. …
  • Многолетние садовые цветы Цветок гортензия садовая: описание видов и сорта на фото Гортензия садовая – не частый гость на наших приусадебных участках. И совершенно напрасно, ведь цветы гортензии имеют широкую цветовую палитру, …
  • Виды домашних комнатных кактусов: уход, названия и фото Существуют различные виды домашних кактусов, которые отличаются видом и размерами. На этой странице представлены самые распространенные …
  • Многолетние садовые цветы Названия и описания цветов розы с фото Роза — самая популярная срезочная культура, трудно представить праздничный букет без нее. Роза — самая известная садовая культура. …
  • Многолетние садовые цветы Лесные цветы и травы: фото и названия растений лесной полосы Многообразие растений лесной зоны позволяет выбрать для своего сада участка те цветы или травы, которые идеально будут соответствовать …
  • Виды фикуса и уход за растением Большинство комнатных фикусов (Ficus) являются долгожителями – высадив это растение у себя на подоконнике, вы сможете любоваться им долгие …
  • Герань «Королевская пеларгония» Среди гераней есть совсем неприхотливые растения, которые не требовательны к условиям произрастания и не создают проблем даже начинающему …
  • Пошаговая инструкция по пересадке орхидей в домашних условиях Домашние орхидеи — это, конечно же, гордость каждого цветовода. Хотя популярные в последнее время дендробиумы и фаленопсисы не столь прихотливы …
  • Домашняя лилия в горшке — тонкости выращивания Цветущие растения в доме — это великолепная возможность создать благоприятную уютную обстановку и наполнить воздух удивительными ароматами. …
  • Многолетние садовые цветы Цветы обриета Цветы обриета также широко известны как Аубретиа. Представляет собой род с двенадцатью видами цветущих растений в семье Капустных (об их …
  • Комнатные растения с пестрыми листьями и их фото Стандартные цветы с пестрыми листьями очень сложно выращивать при обычных комнатных условиях—они нуждаются в постоянном тепле и высокой …

Источник: https://orhide.ru/?p=1548

Как выращивать розы (агротехника роз)

Об агротехнике выращивания розы

О розах постоянно идет разговор во многих изданиях. Несмотря на это, различных вопросов по агротехнике, размножению, укрытию очень много. Попробую ответить хотя бы на некоторые из них, может быть, это поможет многим цветоводам в их уходе за розами.

Я помню, лет двадцать тому назад, когда у меня появилось желание завести у себя розы, многие опытные садоводы отговаривали очень активно, говоря, что розы – это не наша культура. Это уже пройденный этап, много хлопот и почти нулевой результат.

Не знаю, садоводы ли заметно выросли и стали грамотнее, появились ли новые сорта роз, которые лучше, чем раньше, переносят наш климат, но розы на участках Урала встречаются уже довольно часто. И все же не нужно думать, что розы – это совсем просто. Конечно, они растут и обильно цветут в нашем климате, но требуют много сил.

И если вы не имеете много времени заниматься садом, то розы лучше не заводить. Все же ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий розовый куст, надо правильно посадить саженцы, во время их подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, правильно и грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями.

Выбор места для посадки роз

Парковые розы

Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить розы, которые должны не только украсить сад, но и чувствовать себя в нем уютно, только тогда они порадуют нас своим цветением.

Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибковых заболеваний.

По возможности, розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров фасадом дома, стеной кустарников и деревьев. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых будут забирать у роз влагу, питание, создавать тень, затрудняя их нормальное развитие и ухудшая цветение. В тени на кустах появляются «слепые побеги», розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.

Для розария лучше выбрать участок с небольшим уклоном к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, чтобы не застаивались талые воды весной, было постоянно хорошее проветривание.

Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Эти розы, а также сорта чайно-гибридные, полиантовых роз сажают на расстоянии 30-50 см. Шрабы и полуплетистые розы – на расстоянии 1 метра. Плетистые розы высаживают возле арок, специальных решеток и шпалер.

Хочу только сразу обратить внимание на то, что розу называют «царицей» цветов. Значит, и оформление у нее должно быть, как у царицы. Никаких небрежно натянутых веревок, вбитых кольев в качестве опоры. Опора должна соответствовать растению. Пусть скромная, но сделанная со вкусом, эстетически приглядная опора.

Миниатюрные розы сажают на переднем плане с расстоянием 15-20 см. Они очаровательно смотрятся на горках. Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые растения, а около скамеек и мест отдыха – отличающиеся особым ароматом или ваши любимые.

Растут розы почти на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки, содержащие достаточно влаги и гумуса.

Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз может проникать на глубину до 100 см.

Корнесобственные розы имеют более поверхностную корневую систему. Очень влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, розы хуже развиваются.

Легкие супесчаные почвы быстрее промерзают, а летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными. В них нужно обязательно добавлять перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.

Наилучшая почва для роз – это слабокислая, нейтральная или слабощелочная, последнюю рекомендуют для районов с холодным климатом и коротким летом.

Привитые или корнесобственные розы?

У садоводов часто возникает вопрос о том, какие розы лучше выбрать: корнесобственные или привитые. Давайте рассмотрим те и другие, их плюсы и минусы.

Привитые розы

Розы, привитые, лучше развиваются и цветут, особенно чайно-гибридные розы. Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хороших побега, вызревших, одревесневших, с зеленой не поврежденной корой и хорошо развитой мочкой корней с множеством тонких корешков.

Непременно нужно обратить внимание на корневую шейку. Диаметр ее выше и ниже места прививки должен быть одинаковым. Если корни саженца подсушены, то их перед посадкой погружают в холодную воду на сутки. Затем обрезают на длину 25 см. Все сломанные и сухие части удаляют, а здоровые побеги укорачивают на 2-3 почки.

Высаживать такие саженцы можно весной в обычные для посадки кустарников и многолетников сроки, но можно и осенью, в течение первой половины сентября. Обычно при такой посадке через 10-12 дней образуется много мелких молодых корешков, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют под укрытием.

Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая и надземная части, быстро формируется сильный куст. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на две недели и требуют к себе повышенное внимание.

Корнесобственные розы

Корнесобственные розы лучше растут и развиваются, если их купить в контейнере и сделать перевалку. Корнесобственные розы более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Правда, это зависит от того, где они приобретены. Но зато все вырастающие побеги культурные, их можно использовать для размножения розы.

«Дикий» подвой может давать много корневой поросли, которую нужно во время удалять, иначе она забьет более нежные побеги привоя. Привитые розы менее устойчивы в нашем климате.

Подготовка саженцев роз к посадке

Все саженцы желательно перед посадкой продезинфицировать. Можно это сделать, окунув их на 20-30 минут в раствор медного купороса (30 г на 10 л воды) или фундазола (одна столовая ложка на 10 л воды).

Если вы купили саженцы слишком поздно осенью, их лучше всего прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни на 30 см. Тогда за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной разовьются новые молодые корни.

Посадка роз

Розы в саду

Ямы для посадки желательно готовить заранее.

Для заполнения требуется два ведра садовой земли, одно ведро перегноя, одно ведро торфа, одно ведро песка, одно ведро измельченной выветренной глины, одна-две горсти суперфосфата.

Можно добавить еще один-два стакана раскислителя, если почва кислая. Пропорции эти приблизительны, они могут меняться в зависимости от характера почвы на вашем участке.

Существует два способа посадки роз. В первом случае посадку лучше всего производить вдвоем.

Способ №1. На дно ямы горкой насыпают приготовленную смесь, один держит розу. Место прививки должно быть на 3-5 см ниже уровня земли. Второй расправляет корни и постепенно засыпает их, осторожно уплотняя землю руками. Затем саженец хорошо поливают. Когда вода целиком впитывается, окучивают и оставляют до весны.

Способ №2 (Мокрый способ). Можно сажать привитые розы «мокрым» способом. В яму выливают ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероуксина или другого ускорителя образования корней. Раствор имеет цвет слабозаваренного чая.

Саженец опускают в центр ямы прямо в воду и постепенно засыпают землей. При этом хорошо заполняются все промежутки между корнями. Землю хорошо уплотняют. На следующий день, если земля просела, ее досыпают и чуть приподнимают саженец. Затем окучивают саженец на 10-15 см.

Корневая шейка должна быть заглублена на 3-5 см при любом способе посадки.

Плетистые розы высаживают глубже. Плети при посадке обрезают на 30-35 см и немного укорачивают корни.

Корнесобственные розы сажают также. У парковых роз побеги укорачивают на 1/3. Если розы приобретены в контейнерах, то их на 2-5 см высаживают глубже, чем они сидели в контейнере.

Уход за розами весной

Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период покоя у них может закончиться. Почва еще мерзлая, побеги еще укрыты, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда можно снять укрытие с роз.

Если вы поторопитесь, открытая роза начнет быстро развиваться, но корни, не получая питания и влаги из мерзлой земли, не смогут ее обеспечить, и побеги начнут гибнуть. Кроме того, возможен возврат морозов.

Вспомните знакомую вам ситуацию, когда после снятия укрытия вы радовались хорошо перезимовавшим зеленым побегам, а потом они вдруг начали чернеть и гибнуть. Позднее раскрытие приведет к выпреванию кустов. Чтобы этого не случилось, в конце марта – начале апреля нужно разрыхлить снег над розами, чтобы обеспечить им доступ воздуха.

У плетистых, миниатюрных роз можно слегка приподнять укрытие, чтобы сделать отдушины. Если розы закрыты толстым слоем, то часть укрытия можно снять.

Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно розы открывать. Делать это надо в пасмурный день, чтобы избежать ожогов коры и пересушивания ветром. Снимают укрытия постепенно.

Лапник и листья снимают по мере их оттаивания. После полного раскрытия роз их притеняют от солнца.

У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие ветки. После окончательного оттаивания почвы розы разокучивают. Плетистые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы. Если побеги покрыты плесенью, их нужно промыть приведенным выше составом.

Обрезка роз весной

Обрезка роз

Очень важная работа весной – это обрезка роз. Ее нужно делать своевременно, когда минует опасность возврата морозов. При обрезке необходимо соблюдать несколько основных правил:

  1. Острый инструмент. Инструмент должен быть острым, иначе сминается кора, засыхает и становится источником инфекции.

  2. Наклонный срез. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой – так, чтобы на нее не попадала влага. Более длинный пенек, отмирая, станет очагом заражения. Если срезать ниже, можно повредить почку.
  3. Срезать не жалея. Стебли укорачивают до здоровой ткани (древесина белая).

  4. Внешняя почка. Обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и куст не затенялся. Только хорошо освещенный куст образует сильные, здоровые побеги.
  5. Удаляем до основания. Все отмершие, слабые, больные побеги обрезают до основания на кольцо и сжигают.

  6. Удаляем лишнее. Если из почки отрастают несколько побегов, их удаляют, оставляя только один.
  7. Обрабатываем срезы. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом.
  8. Обработка медным купоросом.

    После каждой обрезки проводят опрыскивание 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и растение подкармливают и поливают.

Обрезка у различных групп роз отличается.

Чайно-гибридные розы. У чайно-гибридных роз молодые кусты обрезают, оставляя 2-3 почки, в дальнейшем – 5-7. Если куст слабый, имеет всего один-два побега, их укорачивают на одну-две почки. Если у куста имеется один молодой и один старый побег, то однолетний обрезают на 3-5 почек, а у старого оставляют два-три прироста, каждый из которых укорачивают на 1-3 почки.

Полиантовые розы при посадке сильно обрезают, на 3-5 почек. Мелкоцветущие, слаборастущие растения обрезают, оставляя 1-3 почки. При такой обрезке кустики хорошо ветвятся и дают массу новых побегов. У сильно растущих сортов хорошо развитые побеги обрезают на одну треть.

Розы флорибунда в обрезке более капризны. Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная, короткая обрезка истощает розы, и они поздно зацветают. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми, с маломощными, тонкими приростами.

После умеренной обрезки, на 4-6 почек, побеги развиваются нормально, но не всегда дают непрерывное цветение.

Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда является комбинированная обрезка: в первый год производят сильную (короткую) обрезку, на 4-3 почки.

На второй год однолетние побеги укорачивают на 1/3, двулетние – на 3-5 почек, а их приросты – на 2-3 почки. В последующие годы удаляют все старые побеги. Не рекомендуется оставлять на кустах побеги старше двух лет.

Миниатюрные розы. При посадке у них обрезают только верхушки, в следующие годы их обрезают, как чайно-гибридные. Иногда бывает, что у миниатюрной розы появляется один сильный побег. Его нужно полностью удалить. Если появляется 2-3 сильных побега, то кустики обрезают, как розы флорибунда.

Плетистые розы. Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе они относятся. В группу плетистых роз Рамблер объединены розы с длинными гибкими побегами, до 3-4 м, и мелкими цветками в крупных соцветиях. Они цветут однократно 30-35 дней на всей длине перезимовавших побегов. Перед посадкой у них укорачивают корни и обрезают куст на 25-35 см.

Такая обрезка стимулирует рост побегов, однако в первый год розы цвести не будут. В последующие годы у них только укорачивают верхушки быстро растущих побегов. Основная обрезка у роз производится после цветения. Все отцветшие побеги обрезают у основания на кольцо. На кустах оставляют только 3-5 побегов прошлого года и столько же побегов замещения.

Ко второй группе относят плетистые розы крупноцветковые – Клайминги. Кусты у них высотой 2-2,5 м, цветут обильно, продолжительно, часто повторно. На основных побегах образуются 2, 3, 4 и 5-го порядка, то есть каждый цветет более четырех лет. После чего основной (базальный) побег нужно вырезать.

Почвопокровные розы в обрезке не нуждаются.

Парковые розы нужно обрезать ежегодно высоко, но очень понемногу. При посадке обрезку не производить, в дальнейшем удалять все слабые и поломанные, больные ветви.

Вот, пожалуй, и все об обрезке роз. Но иногда для равномерного развития куста роз верхушки побегов нужно прищипнуть. Делается это, когда побеги выросли на 20 см в фазе неокрашенного бутона. При этом куст дает по два-три новых цветущих побега.

О вредителях, паразитирующих на розах, читайте в статье: “Вредители роз и методы борьбы с ними”

Читать про: роза , агротехника , выращивание роз , обрезка роз , типы роз

Источники:

Источник: https://good-tips.pro/index.php/flowers/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.